Дизельний двигун

Вибір автомобіля з дизельним двигуном

08.11.2015

Вибір автомобіля з дизельним двигуном

Вибір автомобіля з дизельним двигуном
Вони існують і, сподіваюся, ніхто не буде заперечувати цього. Однак, для того, щоб ви реально відчули всі ці переваги, необхідно ще на етапі вибору автомобіля знати, які вимоги висувати до майбутнього своєму обранцеві. Інакше ви ризикуєте не насолоджуватися від поїздки і технічних характеристик автомобіля, а днями сидіти під ним, ще й вбухивая в нього величезні суми грошей.

Існує два підходи при виборі майбутнього автомобіля. У першому випадку намагаються купити машину як можна дешевше, вважаючи, що згодом зможуть самостійно, або в сервісі, довести її до нормального стану, поступово вкладаючи гроші. Свій резон у цьому є, особливо, якщо руки у вас ростуть з потрібного місця і у вас вже є багатий досвід експлуатації і ремонту подібних автомобілів. Можливо, ви не тільки заощадите фінанси, але і будете мати за ті ж гроші більш представницьку машину. Однак, якщо такого досвіду у вас мало, я б не радив вам так робити. Занадто багато підводних каменів при подібну покупку. Часто буває, що через банальну несправністю стартера ( за словами продавця) і можливістю завести двигун тільки з штовхача, криється відсутність компресії, повний знос двигуна і паливної апаратури. І таких прикладів дуже багато. Так що, подумайте сім разів, перш ніж купувати автомобіль з несправностями.

При другому варіанті покупці готові заплатити дорожче, але вибрати машину свіжіше і без несправностей. Однак і цей варіант не виключає ймовірність нарватися на якийсь прихований дефект.

У даній статті будуть розглянуті загальні правила при виборі дизельних двигунів.

Перший етап

Ще до покупки автомобіля я б порадив вам визначитися — що ж вам конкретно потрібно і важливо: потужність, надійність, економічність, простота конструкції і так далі. Як правило, це взаємовиключні умови і необхідно знайти якийсь компроміс між ними.

Безперечно, маленькі автомобілі і двигуни більш економічні їх більш великих побратимів. Однак, вони менш надійні і довговічні, так і потужність їх значно нижче.

Якщо основне ваше вимога — надійність, купуйте автомобіль з великим об’ємом двигуна. Це не гарантує, що саме ваш автомобіль буде працювати довше за всіх, але за статистикою ресурс його значно більше, ніж у маленького двигуна. Крім того, при виборі між одним і тим же двигуном, але з турбіною і без, краще схилитися в бік нетурбованного, як більш надійного і довговічного. До речі, такий двигун ще й економічніший.

Ну а якщо ви віддаєте перевагу швидкість — ваш вибір турбованный двигун. При цьому ви заздалегідь повинні змиритися з великою витратою палива і меншою надійністю двигуна.

Другий етап

Який би вибір ви не зробили на першому етапі, Я раджу вам купувати автомобіль з більш свіжим дизелем і в якомога кращому стані. Інакше ви ризикуєте отримати не переваги дизельного двигуна (економічність, тяговитість, надійність), а його недоліки, які з’являються коли двигун несправний (поганий запуск, підвищена димність, збільшений витрата). Не сподівайтеся, що все це легкоустранимо і не потребує великих вкладень. дизель — не карбюраторний двигун, він вимагає до себе більш кваліфікованого відносини і не прощає помилок, які допускають мотористи, або просто любителі длубатися в залізяках. Не сподівайтеся, що вам вдасться підняти компресію простою заміною поршневих кілець як у бензиновому двигуні, або відремонтувати паливну апаратуру заміною плунжерній пари.

На жаль, саме такий дилетантський підхід до вирішення проблем на дизелях і переважає. І часто саме це дискредитує дизель в очах більшості. Начитавшись книжок, в яких дуже часто допускаються помилки, і статей в Інтернеті, люди починають думати, що вони вільно можуть усунути будь-яку несправність. Причому, лізуть туди все — і просто дилетанти, і звичайні слюсаря, які не мали досвіду роботи з дизелями і ТНВД, але вважають, що якщо вже вони робили звичайні двигуни, то з дизелями теж справляться. Ця помилка призводить до того, що навіть в кращому випадку двигун і ТНВД відрегульовані неякісно, а результат — той же поганий запуск, підвищена димність, низька потужність і економічність. А всі вважають, що двигун саме так і повинен працювати.

Серед недоліків дизеля потрібно однозначно відзначити його більш високу складність та великі трудовитрати на ремонт. Незважаючи на те, що я фанат дизелів, ці недоліки я добре бачу. Однак, якщо розглядати сучасні бензинові двигуни, то ми помітимо ту ж саму тенденцію до ускладнення конструкції як самого двигуна, так і його системи живлення. Останні розробки в бензинових і дизельних двигунах за рівнем складності дуже зближуються, часто запозичуючи окремі технічні рішення один в одного.

Все це я кажу вам для того, щоб вже при виборі майбутнього автомобіля ви переконали себе від спокуси заощадити гроші на купівлю дешевого дизельного автомобіля в поганому стані, який в подальшому змогли б самостійно довести до розуму. Чи це у вас вийде, якщо, звичайно, ви не автослюсар, і мали багатий досвід роботи з дизелями. Можна сподіватися на подальший ремонт в якомусь сервісі, але де повна гарантія, що вам зроблять ремонт кваліфіковано і якісно. Чи Не краще ще при покупці уникнути багатьох непорозумінь.

Третій етап — зовнішній поверхневий огляд на непрацюючому двигуні.

Двигун не повинен мати явних патьоків масла, залишків від викинутої охолоджуючої рідини (що може свідчити про випадки перегріву двигуна). Не потрібно боятися невеликих жирних слідів запотівання на деяких сполученнях, але небажано, щоб вони були на сальниках, так як найближчим часом вони потечуть ще сильніше.

Зніміть патрубок, що з’єднує повітряний фільтр і турбіну (для турбованных двигунів), або повітряний фільтр і впускний колектор (для нетурбованных). У більшості двигунів туди підводиться трубка відсмоктування картерних газів від кришки головки блоку. При наявності великої кількості масла в патрубку, це має насторожити, так як може бути наслідком сильного зносу циліндро-поршневої групи, внаслідок чого масло під тиском картерних газів потрапляє у впускний колектор. Проте однозначного висновку робити не варто. Це може бути наслідком сильної забрудненості повітряного фільтра або системи відсмоктування картерних газів (масловіддільника).

Четвертий етап — перевірка запуску двигуна

Перевірити наскільки легко запускається двигун на гарячу. Дизель — це не бензиновий двигун, він повинен запускатися миттєво, практично на половині обороту колінчатого валу. Будь-які спроби згладити враження словами, що двигун повинен спочатку закачати паливо, а вже потім завестися, або що-небудь подібне, — неспроможні. Якщо двигун не заводиться з півоберта — це говорить про якийсь прихований дефект. Причому, обов’язковою умовою під час пуску на гарячу, є вимога не натискати на педаль газу при запуску і не чекати прогріву свічок (взагалі, при запуску гарячого двигуна отучитесь прогрівати свічки, на цьому режимі — це абсолютно непотрібно!). Якщо вам пояснюють, що для гарячого запуску дизельного двигуна необхідно натискати педаль газу, знайте — це свідомий обман, частіше всього спроба приховати знос плунжерних пар або інший дефект. На справному двигуні це не потрібно, так як регулятор ТНВД не потребує додаткових впливах, він сам визначає дозу уприскування.

Припустимо, що гарячий запуск проходить нормально. Перевірте це кілька разів, роблячи різні інтервали між запусками. Нічого не повинно змінитися, двигун повинен як і раніше чудово заводитися.

Зверніть увагу на вихлоп при запуску. Невеликий клубок чорного диму допускається, найчастіше це говорить про гарну пускової подачі, щоправда, за умови, що запуск відбувся миттєво, і після цього диму практично немає. Можливі, звичайно, варіанти викиду чорного диму внаслідок слабких форсунок або інших дефектів, але це буде ще більшою димності, коли ви почнете різко газувати.

На гарячому двигуні на холостих обертах дизель практично не димить (не повинно бути видно ніякого диму), якщо це, звичайно, не мороз. При роботі на холостих обертах можливе прослуховування невеликого простукування (як би перекочування невеликих камінчиків) — це характерна робота дизельного двигуна. Виділяються стукотів не повинно бути. При підвищенні оборотів ці простукування повинні припинитися повністю, якщо вони зникли — нічого страшного немає. Трохи більш жорстка робота на холостих обертах можлива внаслідок льющих розпилювачів або трохи раннього вприскування палива.

Плавно підвищуйте обертів двигуна з холостих до 3500-4000 оборотів в хвилину і уважно спостерігайте за двигуном. При цьому він не повинен сіпатися або трястися. Повторіть цю процедуру, але тепер подивіться на колір вихлопу. При збільшенні оборотів двигуна не повинно бути появи синього рваного диму. Ми називає це терміном «дрищет»(не хотілося б щоб це слово різало комусь слух, але так вже повелося). При цьому ще й лунають звуки на зразок «Бих! Бих! Бих!». Причому двигун починає диміти саме в момент появи трясіння. Найчастіше, це свідчить про пізньому запалюванні, але в деяких випадках це можливо і при інших дефектах.

Зробити таку ж перевірку при різкому натисканні газу. І в цьому разі не повинно бути трясіння двигуна і появи «дристания» і сизого їдкого рваного диму. Це також конкретний дефект, і якщо він присутній, то саме при цих обертах ви будете відчувати значне зниження потужності двигуна.

Крім того, у вас не повинно бути сильного чорного диму або стукотів при різкому натисканні на газ. Можливий лише невеликий викид зовсім маленького хмарки диму при різкому натисканні. До речі, за чорності цього вихлопу можна визначити як буде диміти цей двигун при русі при повному натисканні на педаль і повному завантаженні. Тільки в цьому випадку це буде не разовий клубок диму, а постійне димлення з вихлопної труби. Воно вам треба?

Невелика жорсткість роботи двигуна допускається тільки в режимі холостих обертів. На будь-яких інших оборотах стукотів не повинно бути. Особливо уважно прослухайте двигун при різкому натисканні на газ. Стуки не повинні прослуховуватися ні при наборі оборотів, ні при їх скиданні. На перших порах вам буде вкрай важко відрізнити які-небудь дефекти дизеля від його нормальної роботи.

У цьому випадку краще звернутися до послуг професійного фахівця.

Якщо ви не знайшли ніяких дефектів у роботі двигуна до цього моменту, переходимо до наступного етапу.

П’ятий етап

На працюючому на холостих обертах двигун обережно відкрутіть маслозаливную горловину. Якщо при цьому у вас з під кришки буде підніматися невеликий потік газу — нічого страшного, картерні гази прориваються не настільки сильно. Однак, якщо ви не можете покласти кришку вільно на отвір і її постійно відкидає потоком газів — справи не дуже добрі. Необхідно обов’язково перевірити компресію в двигуні. Однак, відсутність сильного потоку картерних газів не гарантує вас від поганої компресії, так як вона визначається і іншими чинниками. Так що не полінуйтеся і не пошкодуйте грошей, а їдьте в нормальний сервіс, де вам перевірять компресію.

Ну а раз вже рушили туди, попросіть заміряти заодно тиск масла в масляній магістралі на гарячому двигуні на холостих обертах. Тут можна дати загальні вимоги практично для будь-якого дизельного двигуна. Тиск масла на цьому режимі має бути для турбованного двигуна не менше 1,5 атмосфери, а нетурбованного — не менше 1,0.

Тільки перевірку необхідно здійснювати не за показаннями датчиків на приладовій панелі автомобілів, а механічним манометром, який вкручується замість електричного датчика. Чим нижче будуть показання манометра від вищевказаних значень, тим раніше стуканет цей двигун і його турбіна.

Зовсім забув, нормальна компресія при покупці автомобіля складає 36 атмосфер, ну на крайній випадок 31-32. Розкид значень компресії по циліндрах повинен бути не більше 2 атмосфер.

Докладніше дізнатися про компресії можете у розділі «Теорія дизельного двигуна — Все, або майже все про компресії в дизельному двигуні».

Шостий етап — перевірка системи охолодження

Щоб не придбати автомобіль з несправною прокладкою або голівкою блоку, перевірте, чи немає утворення бульбашки в радіаторі.

Остудіть двигун хоча б до 50 градусів, відкрийте пробку радіатора і долийте охолоджуючої рідини до країв, закрийте пробку. Заведіть двигун, доведіть температуру до відкриття термостата і подивіться, чи немає утворення бульбашки з радіатора при працюючому двигуні. Якщо з радіатора виходять бульбашки повітря, можна стверджувати, що негерметична головка блоку або її прокладка, в рідкісних випадках сам блок.

В одній з найближчих статей я постараюся детально описати методику перевірки системи охолодження.

Сьомий етап — перевірка запуску холодного двигуна

Це один з найбільш важких режимів для будь-якого двигуна, в тому числі і дизельного. Проте, я розумію під цим запуск не просто остиглого двигуна, а бажано при тій температурі, при якій він буде експлуатуватися взимку. У цьому випадку, швидкий запуск холодного двигуна при дуже низьких температурах буде свідчити про гарний стан не тільки компресії в двигуні, але і справності системи холодного запуску, свічок розжарювання, установочного кута випередження впорскування палива (щонайменше для низьких температур), акумулятора і стартера. Природно, що влітку цей режим не дозволить вам в повній мірі виявити недоліки, які можуть бути приховані.

У будь-якому випадку, запуск дизельного двигуна на холодну має також відбуватися миттєво, як і на гарячу. Після запуску двигун не повинен перебоить на холостих обертах. Можлива трохи більш жорстка робота двигуна на холодну, це пояснюється з одного боку гіршими умовами розпилення і згоряння палива, а з іншого — наявністю спеціальних систем холодного запуску на деяких ТНВД, які спеціально зрушують кут випередження впорскування палива при низьких температурах в область більш раннього уприскування. Це сприяє поліпшенню запуску дизельного двигуна при вкрай низьких температурах.

Восьмий етап — реальні випробування на автомобілі

Природно, що без поїздки в реальних дорожніх умовах заявляти про справності двигуна неможливо, так як деякі дефекти можуть проявлятися лише в цьому режимі.

При поїздці постарайтеся створити різні режими руху автомобіля — починаючи від повільної їзди без навантаження до максимальних обертів, і максимального навантаження при різних обертах. Єдине, небажано проводити ці граничні експерименти тривалий час, достатньо кількох секунд.

Не повинно бути:

— сторонніх стуків;

— підвищення температури вище норми;

— сильного димлення;

— зниження потужності.

Зміна потужності і прискорення автомобіля має бути адекватно натискання на педаль газу, тобто не повинно бути ефекту, коли при відпусканні педалі газу двигун починає краще прискорюватися.

Після різкого натискання і відпускання педалі газу оберти двигуна повинні швидко повертатися на холості. Якщо двигун повільно скидає оберти — це також дефект, який говорить про несправності регулятора ПНВТ (якщо немає димлення з вихлопної труби на режимі зниження оборотів), несправності турбіни та двигуна (якщо в режимі зниження оборотів двигун продовжує диміти синім димом).

Дуже важко заочно вказати всі можливі несправності дизельного двигуна. Я постарався допомогти вам у виборі автомобіля, однак, не покладайтеся лише на ці поради. При купівлі майбутнього автомобіля покличте свого знайомого або досвідченого автослюсаря, які можуть вам допомогти. Ще краще, якщо ви заженете автомобіль на діагностику в сервіс.

Короткий опис статті: дизельний двигун Додавання оголошення без реєстрації при продажі уживаного автомобіля. Японські автомобілі, ця фраза викликає тільки асоціації з надійністю і довговічністю. Ми надаємо детальну інформацію про машини з Японії, починаючи від ремонту і закінчуючи простими порадами про використання транспортних засобів. На нашому сайті Ви можете з легкістю продати або упить собі нажедный і довговічний автомобіль. Відремонтувати його своїми силами використовуючи наші поради, і це далеко не все на CarsJapan.ru,japan, japancar, carsjapan, автомобілі, японські автомобілі, праве кермо, продаж японських автомобілів, тюнінг японських авто, ремонт японських автомобілів, авто з японії, японські авто, японські машини, фото японських авто, шпалери з японськими автомобілями

Джерело: Вибір автомобіля з дизельним двигуном

Також ви можете прочитати